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はじめてのインド

検問からのセルフィー

先生のボーシャンボーの余韻を残しながらオートリキシャに乗り込み、空港までの地下鉄はとてもスムーズだった。だが、この空港、何かがおかしい。

ここに来るまで知らなかったのだが、インドでは出国時の検閲が厳しい。せっかく時間どおりに着いたのに、ここで列に並び、警察の検問を受けなければならなかった。入り口は全て警察により封鎖され、空港にさえ入れないのだ。何か事件があったのかと後ろのインド人に聞くと、”これはいつものこと。安全のためには必要なことなので特に不満はないよ。”と淡々と答えてくれた。街なかでは、皆けっこうゆるりとしていたので、ギャップが少し不思議に思えた。

私はあらかじめ発行していたオンライン航空券を見せてすんなり入れたが、アーさんは長い問答の末、別室へと連行。私は一足先に空港に入り、見慣れた一人旅風情へ。インドギャルに荷物の見張りを頼み、トイレで掃除のおばちゃんたちにサリーの着替えを手伝ってもらった。帰国仕様の冬服に着替えると、ようやく旅は終盤であることを実感して、少し寂しい気持ちになった。

ひとまず、売店でコーヒーを買うが、その価格設定がいつもの日本と変わらない価格だった。インドに来てから数十円でフィルターコーヒーを飲んでいたのが、とんだびっくり価格である。お供のスイーツを探す。数十円で買っていた一口スイーツが、1000円前後の高級スイーツになっている。頭がバグを起こしたので、コーヒーだけにして、手持ちのナッツを頬張った。空港は、どこでもない土地なのだ。

一時開放されたアーさんとチェックインカウンターで合流する。そこはとても空いていて、スタッフも皆フレンドリーだった。ここも、やっぱりまだインドなのだと安心する。すると、（これは初めての経験だったが）まさかのスタッフたちとのセルフィーセッションが始まった。

強面検問からの、セルフィー、、、

ほらチケットこちらに向けて！とポージングまで促される。空港職員さんたちが集まってきて皆で記念撮影。拍子抜けしたが、どこまでもインドだった。

結局、それが二人で過ごした唯一の空港時間になった。

タイにて

乗り継ぎは久々のタイだった。確か、タイ旅行のときも衛生状態にビビりまくり、連日のサウナ気候が合わず息絶え絶えに過ごした記憶があるのだが、今回はどこかホッとする安心感があった。インドからやってきて経験値が少し増えたのかもしれない。

ここでようやく、まだサリー姿のアーさんと合流できた。せっかくのタイなのだから、大好きなマンゴースティッキーライスを食べようということになった。

チェンナイに住んでいるの？

後ろから、にこやかな、感じのいい若いインド人カップルに話しかけられた。

私たち、実は飛行機であなたの前の席だったのよ。ほら、ビンディー付けているし、そうかなって。彼女はサリーも着ているし。

ここでビンディーを付けたままだったことに気づいた。

やっぱりマンゴーライス、うまいなあ。これも市内よりもびっくり価格なんだろうな。現在、チェンマイ郊外に滞在している友人が、新鮮な南国フルーツが食べ放題で最高だと言っていたのを思い出して羨ましくなってきた。2人とも頭はまだ少し寝ぼけていたが、南国フルーツを頬張りながら、とりとめもない話がとても楽しい時間だった。

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アップデート３

サリースタイル-サドゥーミックス

とうとうこのときがやってきた。小物も揃え、ブラウスのサイズ調整もぴったりだ。今や、憧れのファッションモデルは、ティルバンナマライのサドゥーである。かといって、本物にもなれないので、彼らのスタイルに特徴的な数珠装飾を取り入れる（観光サドゥーと呼ばないで）。シヴァ神のルードラクシャに加え、さらにいくつかの数珠を揃えた。自身の手作りを含め、自然素材装飾多めが気分。

ジャスミンの髪飾りはショートヘアなら後頭部に付けるのが一般的だが、これをサイドに持ってくる。ネイチャーカラーのグリーン＆ブラウンをベースカラーにしたタンジャブールデザインのサリー。自身の好みを散りばめて、伝統スタイル王道とは少し違うのかもしれないが、地元のギャルたちが寄ってきて褒めてくれたのが嬉しい。

サリーデビューの記念をここに。

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バラタパラダイス

夢の国

私自身、バラタナティアムに出会うまでその言葉も踊りも知らなかった。だから、バラタナティアムの認知度がインドのそれと違うのは容易に理解できる。先輩方の舞台や動画を見て憧れる衣装や小物などはたくさんあるけれど、日本で手に入れるのは難しいのが現状。インド関連のイベントや日本在住インド人の方や舞踊家の先生方の個人販売、オンライン販売など、確かに手段はゼロではないけれど、普段着を買うような近さ、手軽さで存在していない。そして、種類も限られてくる。

チェンナイで、ダヤ先生に教えてもらった舞踊のお店に向かった。色とりどりのお稽古サリーや舞台グッズ。バラタナティアムに関連するものはひととおり手にいれることができた。今の私に、”舞台グッズ”は途方もなく先の話のように思えたが、憧れの品に目がハート。アクセサリーやメイクグッズなど、いくつか普段使いもできそうなものを先走ってゲットした。モチベーション大事。新しいお稽古サリーも着るのが楽しみだ。

次にお稽古ブラウス、パンツを探しに、たくさんのテーラーが立ち並ぶストリートへ。タンジャブールのサリー探索からショッピング熱がとまらない。何時間滞在しても見飽きないテーラー探訪。最近、日常で新しい服を買うことが減ったが、ここはまた別世界、夢の国。

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奉納公演４

マドラスチェックに誘われて

チェンナイに近づくにつれて、どこか見慣れた、無機質で現代的な建物もちらほらと姿を見せるようになった。とは言っても、地上ではカラフルなサリーを着た女性たちが器用に花を編んで売っていたし、メニューなどなさそうな趣のある食堂や路面の屋台、砂埃を巻き上げてクラクションを鳴らしまくるリキシャの喧騒が広がっている。タミル・ナドゥで”見慣れた”光景がそこにあった。

女性たちは、うっとりするような色とりどりのサリーを巻き、毎朝綺麗な生花を長く編み込んだ髪に付けている。その姿が美しい肌の色に合っている。男性たちは、多彩なマドラスチェックの布を腰に巻きつけてゆったりとチャイを飲んでいる。何気ない光景が、とても自然で美しく、日常生活の一場面を彩っていた。そこには、名の知れたブランドを身につけて見栄を張るような行為は、何も価値をなさないように思えた。ありのままで、美しい。

私たちも、お稽古着や舞台用品を探しに散策に出かけた。無限にある生地デザイン、あっという間に時間が過ぎた。

カパリーシュワラ寺院

マイラポール地区にあるカパリーシュワラ寺院。寺の周辺も観光地化されていて、街角を曲がるとひょっこり立派なゴープラムが姿を見せる。

ここまで、ダヤ先生たち一行を追いかけ、シヴァ神を祀る寺院をめぐってきた。ここがその最後の奉納場所だ。想像よりもこじんまりとしていて、地元に愛されているお寺という感じがする。観光地のなかにあって、その雰囲気には意外性があった。

ダヤ先生たちの奉納公演

舞台の真ん前の席に腰掛け、どことなくそわそわしていた。行き場のない緊張感を内側に押しめながら、気持ちが昂っていた。

厳かで華やかなシヴァラトリー最終公演、寺の清々しい空気、先生の師匠シャンタ先生の来訪、そして私たちが数時間後にこの国を去ること。タミル音楽のリズムにのせて、これまでに見てきた光景が甦る。鮮やかな夢物語のなかにいるようだった。

シャンタ先生の姿が見え、さらに厳かで、けれど温かな空気感が漂ってきた。舞台からも、師の登場に感動している様子が伝わってくる。その感動が舞踊へと昇華され、祝福のムードが舞台を包み込んだ。舞踊を通じた力強いコネクションは観客をも包み込み、私たちはその奇跡の目撃者になった。

帰国の時間は、刻一刻と近づいていた。今目の前で目撃した光景に二人とも鼻息を荒くした。

先生のボーシャンボーを見ずには帰れないね！

この日のダヤ先生の舞台は、とても特別な時間に感じられた。異国の寺院で奉納舞を捧げる師匠の姿。先生が踊り始めると、舞台から強い風が吹き始めた。先生の奉納がシヴァ神に繋がっている、そんな風だった。とても厳かで心地よく、祝福のようにも感じられた。

先生の踊りがおわり、感動さめやらぬままふと時刻を見ると、予め私たちが計画していた予定時刻を過ぎていた。慌てて荷物をまとめ、シャンタ先生、ダヤ先生に挨拶し、後ろ髪引かれながらその場をあとにした。

帰国後、「二人が帰ったあと、舞台にあがって皆でタッターを踏ませてもらったんだよ」と聞いた。一緒に踏めなかったことは残念に思ったが、また来る楽しみができたなとにんまりした。

空港へ急げ！

皆が舞台で感動のタッターを踏んでいる頃、私たちも最高のオートリキシャドライバーに出会って、感動していた。予定時刻を過ぎて寺を出、内心ヒヤヒヤしていたが、彼の卓越した運転スキルと地形把握、機転を効かせたルート選択で、到着予定時刻ぴったりに空港に到着することができた。クラクションは最低限で安全運転（なのに速い）、ルート選びも秀逸。スマートな運転に礼を言い、地下鉄に乗り込んだ。

地下鉄の雰囲気もよく、スタッフさんも丁寧にいろいろアシストしてくれた。車内でも、サリーを着たまま乗車していることもあって、同じくサリーを着た乗客の女性たちが、微笑みながら話しかけてくれた。

着物で歩きまわるのはとても苦手で、それに比べたらずいぶんとラクではあるけれど、やはりサリーも全力疾走や大荷物の移動には向いていない。どんどん着崩れていくサリーにずっこけそうになった。空港に着くと、サリー姿でチェックインする現地女性の姿も多く、サリーで颯爽と移動する姿にリスペクトせずにはいられなかった。私の気崩れたサリー姿はというと、今やあの”遠山の金さん”の足元さながらで、不釣り合いなスポーツシューズを覆い隠していた。落武者さながら、引きずるサリーを持ち上げ、いそいそと着替えを済ませた。今や眉間のビンディーだけがインドにいたことの証明で、誇らしく、ずっとそこに残っていた。

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タンジャブールのスイートな時間

夜カフェ探訪

夜、かずえさんと一緒にレストランに向かった。ホテルの隣には雰囲気のよいレストランがあり、お茶とちょっとしたスイーツを食べに行こうということになったのだ。旅先でのこういう時間が大好きだ。

レストランは田舎の静かな通りに面していて、このあたりに他のお店は見当たらず、夜に灯りがともる貴重な場所のように見えた。店内の雰囲気もよく、数名のスタッフの姿が見えた。店内に入り、カフェ利用したい旨を伝えた。

すみません、スイーツ等カフェメニューはないんです。

かずえさんと顔を見合わせた。チェンナイのような都会であれば他の店を探せるが、ここらに店は見当たらない。この静かで心地の良い環境と引き換えに、今回は夜カフェタイムをスキップしなくてはならないのかと落胆した。

ホテルも居心地いいし、テラス席でお茶でもしようか。

レストランの門を出ようとしたそのとき、一人の男性が後ろから追いかけてきた。

君たちは、ティーとスイーツをご所望と言うことで間違ってないかな？

きょとんとする私たちに、外の特別席に座って待つように告げ、男性は店の中に消えていった。戸惑うまま、私たちはラフにその場に腰掛けた。しばらくして、男性が笑顔で戻ってきた。彼が抱えるお盆には、ティーとちょっとしたスイーツが乗っていた。

僕はここのオーナーなんだよ。君たちの話が聞こえてね。僕が特別に作ってきたよ。口に合うといいんだけど。ゆっくりしていって。いい時間を。

感謝を伝えると、お代はいいからね、と颯爽と去っていった。

粋なオーナーのおかげで素敵な夜カフェタイムがはじまる。

入門してまだ数ヶ月の私が、旅の前にかずえさんとお会いしたのはたった１、２回だったが、この旅では、かずえさんご夫妻に本当にお世話になった。お二人の存在がとても心強かった。

これまで皆からチラッと聞く情報の断片に、かずえさんからもっとじっくりといろいろお話を聞いてみたいと思っていた。舞踊や仕事、プライベート、イギリスの話。世界を舞台に、多くの経験をされてきたそのお話はとてもおもしろくて刺激的だった。オーナー手作りのティーとスイーツは、素朴な味わいで美味しく、タンジャブールの雰囲気に見事にマッチしていた。かずえさんから聞くストーリーはそこに心地のよい余韻を残していた。なんて、スイートな時間なんだろう。まだまだ聞きたいことがたくさんある。かずえさん、素敵なお話ありがとうございました♡続きは、また日本で。

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奉納公演３

古都タンジャブールへ

巡礼の地を離れ、次なる地タンジャブールへ。これから先はスティーブンさんと別行動。訪れる先々で興味深い歴史をたくさん教えていただいて、旅の時間がとても豊かになった。この続きはぜひ日本で。

今回、インドでの長距離移動は車を利用している。この移動がとても快適。だだっ広い土地を貫く一本道。３人乗りのバイクの横を颯爽と追い抜かす。鳴り響くクラクション。道に寝そべる牛、犬、山羊。こじんまりとした村にさしかかると、色とりどりのサリーで道を歩く女性たち。男性たちはチャイ屋で世間話にたむろする。

普段、一人旅では公共交通機関を駆使している。修行僧のように練り歩き、乗り継ぎにあくせくし、ときに警察にとめられ、疲労困憊で一日が潰れる、というようなことも多いので、移動日は移動以外何もしないことにしている。そろそろ旅スタイルを見つめ直す時期か。などと考えながら、今は快適な車内を満喫している。ふと窓の外を見ると、何かのお店に大行列ができていた。美味い店なのか？

そして道中、恒例のチャイ休憩。

チャイを求め、地元のおじちゃんたちが続々と途切れることなくやってくる。

ダヤ先生からのメッセージに、チェンナイが京都だとすれば、タンジャブールは古都奈良のような感じとあった。

現在、タミルナドゥ州の中心地はチェンナイだが、チェンナイが発展したのはイギリス統治が始まった17世紀以降。それ以前、チョーラ朝の首都がおかれていたのはタンジャブールである。

タンジャブールに着くと、ここはそれまでの土地とは”また違う場所”だと強く感じた。小さな田舎町の雰囲気で、都会というわけではないけれど、整然、凛として美しく、歩きやすく過ごしやすい。

滞在先のホテルや、訪ねたお店はどこも清潔感があり、空間には洗練された調度品が置かれている。人も感じがよくて丁寧な方が多い印象を受けた。旅では、ほんのちょっとしたことがその旅の印象を大きく左右する。いつものことながら、食事も最高にうまい。最高だ、南インド飯。居心地がいいぞ、タンジャブール。

ブリハディーシュワラ寺院

チョーラ朝のラージャラージャ1世によって建立されたこの寺院はシヴァ神を祀り、世界遺産に登録されている。

豪華絢爛といった派手さではなく、ブロック状に積まれた花崗岩に凛とした美しさがある。チョーラ朝時代の傑作、ドラヴィダ建築というらしい。

ダヤ先生たちの奉納公演

新品のサリーを身に纏い、私たちはオートリキシャに乗り込んだ。初めてのサリーにドキドキしながら、クラクションの喧騒と砂埃のなかを進んでいく。髪に付けてもらったジャスミンの甘い香りが、気分をさらに盛り上げた。

ここでは、それまでの舞台とは少し違っていて、寺の外側に舞台が設営されていた。観客席の椅子も準備され、現代的な雰囲気。異文化のなかで過ごす時間のなかで、その土地の習わしや文化を体験することはとても大切なことだが、ここタンジャブールでは、”インドでびっくり”的な体験はほとんどなかった。今回は町の中心地しか見ていないから、郊外に出ると状況はまた違ってくるのかもしれないが。とかなんとか言いながら、この寺のトイレは、過去一レベルが高く、”インドでびっくり”体験ナンバーワンだったのは間違いない。

先生たちの奉納舞台を観るのもこれで3回目。椅子に腰掛け、舞台を鑑賞する。ダンサーとの距離は前回までよりも遠く、チケットを買ってショーを鑑賞しにきた客の気分だった。初めてサリーを身に纏い、少し背筋が伸びて浮かれていたからかもしれない。

先生たちの舞台は、スケジュールが押していたためか公演時間が短縮されたようだった。もう少し長い時間、酔いしれたかった。

タンジャブールの人たちにも、先生の踊りをもっと見てほしかったね

そう聞こえてきて、やはり皆同じ思いなのだと思った。

先生たちの公演前後にも、世界各地の舞踊家たちや現地アカデミーの生徒たちの舞台を鑑賞した。

公演後、寺のゲートが閉まっていて焦ったが、守衛のおじちゃんが開けてくれて無事に寺から出ることができた。いつもどおり、観劇後の興奮冷めやらぬままオートリキシャに乗り込み、ホテルへと向かう。部屋に戻り、私たちはおさまらない興奮のおき場所を探すように撮影会を始め、バラタナティアムの音楽をかけながら、あれが格好よかった、これが頭から離れないなどと興奮気味にいつまでも話し続けた。ジャスミンの花が、まだ芳しい香りを放ちながら夜を告げていた。

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数ミリのこだわり

習字的アイデンティティー

数学の数式を整えるのもすべて定規を使用していた。物理化学や薬物動態学に直面してからは、その計算式の多さに定規を手放し、開放感と引き換えに美しさを手放したような気持ちになった。誰も読めないような数字を並べ、天才的な計算式を俊速で導く同級生もいたが、私は苦難の末にようやく導き出した解そのものよりも、その完成品を整えることのほうが重要事項のように感じていた。これは習字を書く時の感覚に似ていた。理系界隈では前者が圧倒的多数派で、先述の物化や薬動では、試験突破のために私もそうならざるを得なかった。大袈裟かもしれないが、これはアイデンティティーの崩壊である。

ミリ単位の美学

お稽古のときに、ダヤ先生がお話されていた南インドでのブラウスの話が強く印象に残っていた。

インドの人たちは、ブラウスのサイズ感にとても敏感な方が多いのよ。少し痩せたとか太ったとか、そういうときブラウスのサイズ感が変わるでしょ。そんなときは毎度仕立て屋さんにお直しに行って数ミリ単位でお直しするの。お稽古着のブラウスも、ほら簡単に調整できるようになっているでしょう？いつでも自分にぴったりのサイズを美しく着ているのよ。

これぞ、ミリ単位の美学である。

そんなわけで、タンジャブールの大型テーラーで好みのブラウスを見つけて、そのサイズが自身のサイズと大きくかけ離れていても焦ることはなかった。お直しは一般的なはずなので、付き添ってくれたスタッフさんにお直しを依頼した。しかし、この店ではブラウスのお直しサービスはしていないという。しかし、店の近くに持ち込みでサイズ調整をしてくれる小さなテーラーがあるはずなので、そちらにいけばよいと提案してくれた。土地勘がないまま、”この辺り”で見つかる確率はまあ低い。テーラーの名前を尋ねてみたが、スタッフ誰もがわからないと口にした。

ミリ単位の美学は譲れない。その思いが伝わったのか、ずっと付き添ってくれたスタッフの女性が、そのテーラーまで案内するわ、大丈夫よ。と店を出て案内してくれた。大型テーラーの目と鼻の先に小さなテーラーがあった。丁重に礼を言うと、彼女は笑顔でお店に戻っていった。（素敵なスタッフさんでした、ありがとう！）

お直し職人

こじんまりとした個人店。店の女主人にこのブラウスのサイズ調整をしてほしいと頼むと、奥のフィッティングルームで着替えるようにと案内された。

彼女は、自身の指の幅でどのくらい詰めればよいかをちゃっちゃと秒で測定し、では脱いでちょうだい。とブラウスを持ってミシンに戻っていった。これはもう元の服に着替えていいのか？と迷いながら着替えをしていると、ものの1、2分で彼女が戻ってきた。

着てみてちょうだい

さっきは簡易測定だったのか、やはり測り直しか。と思い袖を通した瞬間、感動が押し寄せてきた。彼女はわずか1、2分でサイズ調整を終えて戻ってきたのだった。体にフィットしたブラウスが、私の体にぴったりと合っていた。彼女のプロフェッショナルな仕事に驚きと嬉しさで胸がいっぱいだった。サリーが着れる。

お直し職人のおかげで、心がとても満たされている。

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初めての一張羅

サリーをタンジャブールにて

サリーを買う予定も、着る予定もなかった。荷物のこともあったし、なんだかまだ”そこ”に到達していないような気がしていた。南インドの女性は日常的にサリー着ているし、そんな特別なことではないのかもしれないが、そういう気分だった。この先、もうここに来ないかもしれないし、そうなると、手に入れることも難しいのかもしれない。けれど、今はお稽古サリーを着れるだけで満足している。

そんな折、奉納前日に師から皆へメッセージが届く。先生からのメッセージはいつも温かくて気持ちが温かくなるのだが、今回はさらに強い想いがこめられていて私たちも胸が熱くなった。

ぜひサリーを着て奉納舞を見にきてください。きっと特別なものになるでしょうから、と綴られていた。

先生の言葉に気持ちが昂り、思わずつぶやいた。

サリーを買いに行こう！

皆も考えは同じだった。特別な時間を、特別な格好で。サリーを着ない理由など並べたところで、もう響かなかった。想いを重ねることのできる仲間に恵まれて幸せだ。翌日、早速サリー探しに出かけた。

個人で営む小さなブティックから、品揃えが豊富な大型店までサリーショップは数えきれないほどあるが、私たちはまず小さなブティックへと向かった。観光本などには載っていないであろう通りに静かにひっそりと佇んでいた。リキシャドライバーのおじちゃんが声をかけ、ようやくドアが開かれた。ドアの奥には、カラフルな商品が綺麗に整頓され、とても心地のよい空間が広がっていた。

スタッフの皆さんが、予算とオケージョンに合う商品を親身になって出してきてくれた。サリーの出会いは一期一会のインスピレーション。デザインや色で迷いそうだなと思っていたが、とっておきの一着をすんなりと選んだ。

シルクの質感はとても美しかったが、コットンのナチュラルな美しさと予算の兼ね合いで、今回はコットンサリーにした。デザインは、ここタンジャブールオリジナルのデザインだそうだ。のちに、チェンナイでサリーをチェックしてみたのだが、ここで見せていただいたような価格帯では一着も見つけることができなかった。

お店を出るとき、一人ずつジャスミンの花を髪に付けてくれた。

そのあと、他のお店を巡り歩き、ペチコートにブラウス、安全ピン、アクセサリー一式、ビンディーも揃え、一張羅を着る準備が整った。この日のショッピングがとても楽しくて、ここでショッピング熱に火が灯る。

かずえさんにサリーを着せてもらい、鏡に映った自分は別人だった。

夕方、オートリキシャに乗り込み、寺院へと向かう。とても晴れやかな気持ちで、寺のゴープラムを通り抜ける。慣れないサリーに辿々しい歩き方だったが、初めての一張羅に誇らしいような、恥ずかしいような、”小学１年生の入学式ってこんな感じだったかな”なんて思い出していた。

途中、あなたのサリースタイル素敵ね！と地元ギャルたちが言いに来てくれた。嬉しい。

皆、それぞれに美しいサリー姿だった。お稽古サリーのときとはまた違う景色だった。サリーで歩く寺院、奉納の舞台。とても特別な時間だった、師の言葉のとおりに。

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アルナーチャラ山

紅（アルナ）の不動（アチャラ）なる山

ティルヴァンナーマライの象徴であるアルナーチャラ山は、シヴァ神が宿る814mの神聖な火山である。巡礼者たちは山を一周する「ギリ・プラダクシナ」を行い、麓には聖者ラマナ・マハルシの修行地であるアシュラムがある。ラマナ・マハルシの肖像は、街のいたるところで目にした。レストランのキャッシャーの上、オートリキシャの車内など、インドの人々に崇められ、親しまれている。

ここは、山全体がシヴァ神の化身（アグニ・リンガム）とみなされる聖地で、街のさまざまな角度から山を眺めることができる。日々、山のある環境を求めがちな私にとって、とても心地のよい場所に感じた。

山を一周して巡礼するのは、お遍路のような感じなのだろう。ここでは、満月の夜に歩くのも人気があるらしい。ダヤ先生一行も山を一周して巡礼したそうだ。巡礼ルートも魅力的だったが、今回、私たちはアシュラムから山頂までのハイキングをすることにした。

アシュラムから山頂へ

アシュラムの敷地に入り、まず靴を脱ぐ。左側の靴ロッカーに預けるか、袋にしまう。どこのお寺でも靴を脱ぐように、神聖な場所では靴を脱いで入るというのが礼儀作法になっている。各地方を巡っていて、外国人観光客の姿はあまり見かけなかったが、ここでは外国人の割合が多かった。瞑想をしに世界中のヨギーたちもたくさん訪れる場所なのだろう。

アシュラムでは、大きな声で話すことが禁止されている。静寂の通路、祈りと瞑想の空間を通り抜けた先にハイキングルートがある。開放感のある山の道に入り、裸足で一歩ずつ石を踏み締めて登っていく。それぞれのペースで、静かに、けれど力強く。裸足でこれだけの道のりを歩くのは初めての経験だ。ルートは綺麗に整備され、通路の石もスムースに、やや丸みを帯びて歩きやすくなっていた。いったいどれほどの巡礼者たちが、この石の上を通っていったのだろう。

いつもの山歩きよりも、石の選定と足運びに集中することが求められる。裸足で歩き回ることに慣れていない足は、あまりに無防備だった。

裸足で山を歩くというのは、とても心地がよい。大地のエネルギーを肌で直接感じるようだ。怪我をしないよう集中力は必要だったが、インドでハイキングできることに意気揚々として、いつしかトレラン風情に。そういえば昨夏、バッザはいつも裸足でハイキングをしていた。

道すがら、山の石を使った作品を売る職人たちがちらほら露店を出していた。初めに出会った少年は、今売っているのは祖父の作品で、自分は職人見習いの修行をしているのだという。彼の祖父の作品は全て手作業で仕上げたものだと言っていたが、それはとても緻密で見事だった。石は重いので買うつもりはなかったが、販売知識も豊富で、祖父を尊敬する姿勢や言葉の選び方に好感の持てる少年だったので、ひとつ作品を購入することにした。シヴァの山を象徴するモチーフが丁寧に刻まれている素敵な作品だった。その後も、他の職人たちの作品を見てみたが、あの少年の売っていたものが一番緻密で丁寧、好みだった。買ってよかったと思う。

頂上にも瞑想の場所があり、私は外の切り株に腰かけた。静かで清々しい風が吹いていた。

下山は、もと来た道を戻るか、別の出口に抜けるエスケープルート。私たちはエスケープルートを下って、評判のベジレストランを目指した。

南インドでハイキングができて嬉しい。裸足でシヴァのお山のハイキング。