アレンテージョムード

サラマーゴの迷宮から抜け出し、また次の本を取り出した。再び、迷宮に入り込んでしまった。アレンテージョの白壁に反射する太陽と”硫黄臭”が脳内に漂い始めた。いつも就寝前に読むものだから、聞き覚えのある地名やどこか寂しげなアレンテージョの夕暮れが夢に出てきた。

ガルヴェイアス

物語の舞台は、1984年のポルトガル、アレンテージョ地方の小さな村、ガルヴェイアス。これは実在する村で、著者ペイショット氏の故郷と同名ではあるが、著者は場所の特定をしていない。村人たちの名前も、聞き覚えのある地名だったり、ポルトガルでよく聞く人の名前だったりした。だからこそ、現実のような、夢のような不思議な感覚に迷い込む。（同時に、”1984”の数字は村上春樹氏の小説を連想させた）

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ポチップ

そんなガルヴェイアスに、巨大な物体”名のないもの”が落下し村中に硫黄の匂いが立ち込めるようになる。そう、好むと好まざるとに関わらず、この小説にはずっと”匂い”が付きまとっている。匂いはいつも記憶とリンクする。

匂いはやがて、人々の記憶のかなたに埋められていく。犬たちを除いて。嗅覚受容体の飽和だな。しかし、硫黄臭に汚染された大気は確実に生活のなかに溶け込んでいて、この村で焼かれるパンなどは明らかにまずくなっているのだ。それでも村人の生活は続いていく。

物語は、村人の一人一人にフォーカスしたオムニバス形式で描かれるが、小さい村なのだ、いつもどこかで誰かがつながっている。この感覚は、実際に小さな村を巡った際に体感した。

ひとつひとつは、不快な匂いの立ち込めるどこか不穏で奇怪なストーリーだが、”名のないもの”を中心にまわるストーリーは、視点を変えればまた違う一面が見えてくる。

自身の人生では主人公だが、他人の人生においては脇役なのだ。そんな当たり前のことを再確認してはっとする。

物語は、硫黄臭のしない赤ん坊の匂いで締めくくられる。不穏な出来事ばかりですり減った心が、救われたような気がした。久しぶりに嗅ぐ”硫黄臭のしないもの”ではるか昔を思い出した村人たち。時間が経っても、どこにいても、いつもガルヴェイアスへの愛情がにじみ出ている村人たち。ガルヴェイアスの村は、この先どう進んでいくのだろうか。そんな余韻を残しながら、多分このまま淡々と、側から見れば静かに、個人のなかではめまぐるしい生活が続いていくんだろう。

アレンテージョの乾燥した空気と絶品の料理を思い出して、またぷらっと行きたくなってしまった。

記憶のアレンテージョ

過去のポルトガル旅についてはいくつか記事を書いているが、実はまだ未完。ここから濃い旅が始まる！というところで終わってしまっているのだが、やはりこの本のキーワードにもあるように、記憶というものは年数が経つと忘れてしまったり、いい風に書き換えたりしてしまう。写真や匂いは記憶の助けになるが、やはり記憶が新鮮なうちに記録するのがよい。とは思うものの、怠惰さが勝り腰は重い。

ここでアレンテージョが出てきたので、私の記憶のなかにあるアレンテージョを少し紹介したいと思う。

アレンテージョ地方は、バスを使った日帰り旅をはじめ、ポルトガルの友人の車で数週間かけてめぐった。”アレンテージョ”と言うとき、この白い壁に黄色の縁取りがまず思い浮かぶ。

リスボンやポルトといった大都市と雰囲気の違うこの地方は、一言で言うと”素朴”だ。物語のガルヴェイアスには訪れなかったが、その周辺の小さな村はいくつも通り抜けた。車は木々が広がる広陵とした自然のなかを走っていた。そして、いつも突如として小さな村々がパッと現れる。村の前にある木には美味しそうなイチジクがたくさん実っていて、友人はそのひとつを採って手渡してくれた。石が平たく積まれた場所に腰掛け、もぎたてのイチジクを食べた。

スペインにも隣接しているこの地方は、西側にあるマルヴァオンの高台などから、スペインの広陵な景色を拝むことができる。

この素朴な村々では、やはり住人たちは淡々と暮らしていた。エヴォラやポルタレグレなど、観光地となっている場所や少し大きめの町などは宿泊地もあるし、飲食店もあったが、大都市のそれに比べると数は圧倒的に少ない。数少ないカフェやレストランには、地元のおじさんたちがいつも軒先で休んでいた。飲食店の選択肢は限られていたが、ハズレと思う場所には出くわさなかった。それどころか、個人経営のお店はどこも美味しくて雰囲気がよく、数が少ないことで洗練されているようにも思えた。

アレンテージョは、ポルトガルの他の都市に比べて彩度が低い。言葉にしづらいのだが、けばけばしい派手さがなく、これが先の”素朴さ”にも繋がっている。道を歩いていても、人に出くわすことが少ない。リスボンから向かうと、やはり別の場所なのだなと感じる。歩きながら見上げると、建物には必ず洗濯物が干してあるのは共通しているが。

確かに、夜薄暗くなると、”イキった若者”が道の真ん中で大声で仲間と群れてはしゃいでいたり、ムードもなくちょっかいをかけてきたりするのだが、リスボンや大きな町のそれとは全く違う。物語のなかで出てきた若者たちが記憶に重なった。

地方行くとさ、ケバい子多いよね。田舎のヤンキーかなって思う。

20代の頃、地方に移住した東京の友人が言っていたのを思い出した。単に静寂な周りの景色で、自然と目立ってしまうのかもしれない。どちらがいいかといった話ではない。

私のなかのアレンテージョには、物語の硫黄臭はない。リスボンより早く乾きそうな洗濯物に付着した洗剤の強い香料の匂い、あっさりとした味わいのアレンテージョ料理の匂い、村の隠れ家的なクラシカルバーで飲んだ赤ワインのフルーティーな匂い、車窓から穏やかに心地よく吹き抜けた乾燥した空気の匂い。私はよく車で洗濯物を干していた。よく乾くのだ。

そんな記憶のアレンテージョには、この今の瞬間も、きっと淡々とした生活風景がそこにある。

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ポチップ

ヨーロッパのなかでもお気に入りのポルトガル。リスボンやポルトだけではない、その空気感が堪能できる小説だった。

カーネーション革命とEEC加盟

訳者の後書きを読んで勉強になったので、覚書程度に記しておく。

カーネーション革命

カーネーション革命（Revolução dos Cravos）は、1974年にポルトガルで発生した軍事クーデター。この革命はヨーロッパ最長の独裁体制「エスタド・ノヴォ」（Estado Novo：新国家）をほとんど無血に終わらせた。カーネーションが革命のシンボルとなったのでこのように呼ばれる。別名「4月25日（25 de Abril）」、「リスボンの春」。

ウィキペディアより

偶然にも今日は4月25日。フォローしているポルトガル関連のインスタアカウントに、カーネーションの写真が次々と掲げられていて、どんな意味があるのだろうと思っていたのだが、この革命のことだった。40年以上に及ぶ独裁政権が終結し、ようやく民主化が始まったのだという。革命前後からアフリカの植民地が独立を求めて泥沼戦争が勃発し、ポルトガルの60〜70年代は混沌の時代だったらしい。古い時代にも思えるが、両親がまだ幼く若かった頃だと思えばまだまだ新しい出来事だ。

今もポルトガル全体に漂う、どこか寂しげな哀愁はこういうところにもあるのかもしれない。

EEC加盟

現在、ポルトガルはEUに加盟しており、通貨はユーロだ。EUは、1952年の欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）から順次拡大していき、独裁政権が終焉を迎えたポルトガルは、1986年に欧州経済共同体（EEC）に加盟している。

この物語の舞台は1984年。訳者の印象的な言葉があった。

グローバル化がはじまえる前の、ある意味でポルトガルがもっともポルトガルらしかった最後のときだったと言えよう。

ガルベイアスの犬　訳者あとがき

歴史を知ると、訪れる土地に少し近づくことができる。

”死”にまつわる秩序と混乱

誰も死なない世界

新年の始まり以降、この国ではだれも死ななくなった。

この世が始まって以来初となる、死(モルト)の鮮烈な活動停止宣言。

これは人類永劫の願い、究極の理想世界の到来だろうか。すべての生き物は、生まれた時点ですでに死ぬことが定義されている。このことを常に意識しようがそうでなかろうが、私たちはこの事実を背負って生きている。ときとしてそれを意識するとき、感情が強く揺さぶられることもある。

歓喜にわく人たちの一方で、”モルト”の不在によって国は大混乱に見舞われる。葬儀業界や病院経営者、老人ホームなど、危機に陥る人々が続出し、”モルト”で定義されてきたカトリックの根本まで揺らぎ始める。”死”がなければ”復活”もないのだから。国境の村では、マーフィアたちが、死を求める（死ねない）人々を国外に運びだすビジネスをはじめる。そう、死のない世界は、この国だけなのだ。隣国では、”モルト”は依然として存在している。責任不在でさらに大混乱に見舞われる政府対応。

こう考えると、現在の社会というのは、”モルト”前提の、生と死の実に絶妙な需要供給でうまい具合に成り立っていることがわかる。なんでもビジネスになるものだ。人は不可避な”モルト”を暗黙のうちに了解しながらも、ときに恐れ、”幸せ”な世界実現のためにもがいている。

国中の大混乱を目の当たりにし、どうやらそう単純なことでもないらしいと感じる。そして、人は生き抜くための”慣れ”という武器を持っている。7ヶ月経ち、そろそろ”慣れ”を装備できたかというタイミングで、またもや人々に容赦ない宣告がなされる。

親愛なる各位、貴殿と、貴殿に関係するすべての方々にお知らせします。今夜午前零時以降、ふたたび人は死にはじめます。

喜ぶべきか、悲しむべきか。もはや、何が善で悪なのか。現代社会は、エビデンスやら無情な数字前提で動くことが多いが、明確に定義することが、全てにおいて必ずしも正解だとは限らない。

物語の具体的な地名などは出てこなかったが、やはり頭の中で想像するのは、影っぽいリスボンの裏路地とその郊外に広がるだだっ広い荒野である。なぜだかわからないが、ここに香るのは、リゾートムードのアルガルヴェ地方や、ワイナリーが集うノルテ地方ではなく、リシュボアである。ペソア文学でも感じた、街に漂う影感、哀愁が理由なのかもしれない。

しかし、この作品からは、”死”にまつわる陰鬱とした薄暗さのようなものは感じない。これが、さらっとした風刺が効くサラマーゴの作品なのだろう。

”モルト”とカトリック

物語後半は”モルト”自身に焦点が当てられる。”モルト”はこの本の装丁にも描かれているような姿である。古くからそう想像されてきた。そして、”モルト”は、これも古くからそう言われてきたように、”女性”である。

ポルトガル滞在時、カトリックの存在を強く意識する機会が多かった。確かに、土地や個人によって信仰の程度はさまざまである。敬虔なカトリック教徒であるポルトガルの友人のひとりが、カトリックの宗教的イベントの意義であったり、教会での実際の作法などを教えてくれた。とある土地では、カトリックを中心に地域住民が一体となる姿を目の当たりにした。教徒たちにとって宗教は、生まれてから死ぬまで身にまとう空気のようなものだ。それか、その人そのものである。

しかし、これまでの記事にも書いてきたとおり、私は義務教育で習った程度の知識しか持ち合わせていない（むしろ、旅中での”知ったかぶり”に役立ったのは「聖おにいさん」の読み込みによる知識である）。

ポルトガルの文学を読むとき、少し”カトリック”の存在を意識してみると、想像の助けになることもある。

ジョゼ・サラマーゴ

難解なペソアの次に手をつけたのが、この作品の著者サラマーゴだった。容赦ないタイトルに惹かれて彼の作品を手に取った。サラマーゴという作家は、ポルトガル関連の情報を見ているとよく目にする名前だ。それは、彼がポルトガル語圏で初めてノーベル文学賞を受賞した作家であることも理由のひとつではないかと思う。

読みはじめてすぐ、またもや打ちひしがれた。

彼の文体の特徴なのだが、セリフでよく使われる鉤括弧がないのだ。会話の掛け合いなどは、もはや誰が発した言葉なのか頭が混乱してくる。”誰も死なない世界”という大混乱が巻き起こるなかでの言葉の混乱は、不測の事態。プチパニックになった。原文では、ローマ字ならではの大文字と小文字の区別さえもわざとなされず、これまた相当にややこしいことになっているらしい。

読みにくいでしょう（笑）それが彼の持ち味なんだけれど、辛くなったら次の作品読むのをおすすめするわ。読書って、楽しむための時間だから、しんどいって思ったらやめたほうがいい。

アリと読書談義をしていると、そう返ってきた。

記憶にある限りでは、読みはじめた小説を途中でやめることはしたことがない。読みにくかったり、意図しないストーリー展開にツッコミは増えるが、途中そのままにしておくのは、もっと心地が悪い。

鉤括弧皆無の文章には当初戸惑いしかなかった。アリの言っていたとおり、途中でやめるのもありかなと思いはじめた。それでも不思議なもので、物語も半ばに差し掛かるとその文体にも慣れてくる。読むのにかなり時間を費やした前半に比べ、後半はあっという間に読んでしまった。”モルト”という存在が、感情を持った”人”であるかのような振る舞いをしはじめたことに興味が持てたからかもしれない。

アリはこうも言っていた。

彼の流れるような文章は、映画のようにも感じるの。

最後のページを読み終えたとき、ふとテロップが思い浮かんだ。

途方もない映画の世界から帰還した。

フェルナンド・ペソア

究極の内向家

気合いでどうにか半分まで読み進めたものの、読み始めたことを後悔していた。ポルトガルの詩人、フェルナンド・ペソアである。

ぜひ、これを読んでみるといいわ。大学時代は文学を専攻していて、彼の作品には特に傾倒していたの。彼はポルトガルの作家よ。

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私が、ポルトガルが恋しいのだと言うと、イタリア人のアリがそう教えてくれた。数年前、ポルトガル語の勉強を始めた頃、”有名なポルトガルの作家紹介”かなにかで見かけたことはあるが、読んだことはなかった。聞き覚えがある”音”だった。

そう、あなたの言うとおりサウダーデの文学よ。ただね、深入りは禁物よ。気をつけて。

旅をした後にその国、場所で生まれた作家の作品を読むのは実にいい体験だ。この話は以前にも書いた覚えがあるが、世界を旅する友人に教えてもらった旅の反芻法。文章からは、情景だけでなく匂いまで香ってくるようになる。岩手では、賢治さん文学に出会うことができた。

ただ、アリの言っていたことが気に掛かっていた。

ちょっと病んでる系、明治、大正の文豪っぽいやつ？サラッと読も。

とは言え、学生時代、やんごとなき平安文学の枠（コンフォートゾーン）を出た私は、カフカや梶井基次郎、古代ギリシャ哲学への傾倒時期を経ている。この手のものは、少しばかりの耐性ができているはずだと自負していた。

そのはずだった。

しかし、ペソアは、その僅かながらの私の免疫をやすやすと超えてきた。どうやら、悲壮感に満ちた厭世の作家というわけではないらしい。

訳者である澤田直さんのあとがき、池澤夏樹さんの巻末エッセイを咀嚼して、彼を今っぽく言うとこんな感じだ。

彼は、オドオドして悲観しているタイプではない。文体は断定形で定義されていて、ある種の自信さえ伺える。私は、敬愛を込めて彼をこう呼ぶことにした。

積極的孤独。究極の内向家。

この場で作品の感想でも書きたかったが、後半、ほぼ半目で読みきった手前、彼の作品解説などは専門家やファンの方に任せておく。きっとそのほうがいい。たった1行をこれだけ反芻しなければならなかった本は、直近ではちょっと思い当たらない。

一瞬、古代ギリシャ哲学の助けを得てわかった気になった箇所も、秒で論破される。彼らは、考えを巡らせたことに対して、その意識の上から、第三者的な目線を落とし自ら否定してはそれを重ねていく。70垢持ってる人の頭のなかってそんな感じ、なのか？わからない。

文系の刃を削がれて久しく、解のない散文が想像以上に困難を極めたと釈明しておく。無知の知。

リスボンの太陽、ペソアの影

サウダーデの国

ポルトガルという国は、歴史をそのまま何重にも貼り重ねたような風景をしている。世界の覇者となった大航海時代の一コマも、今見える景色の奥のほうにそのまま存在しているような気分になる。喜びも悲しみもそのまま今に溶けこんでいる。

私は今のイタリアのほうが好きだわ。なんだかポルトガルってもの寂しい感じがするでしょう。昔のイタリアっぽい感じがするのよね。

アリはこう呟いた。

澤田さんも、「リスボンは変化していない感じで、すぐそこでペソアと鉢合わせそうだ」というようなことを書かれていたが、私もそう感じていた。私が日々うまいスイーツ探しに明け暮れていたバイシャのカフェで、ペソアはひっそりと、しかし周りに”感覚”を研ぎ澄ませながらつらつらと書いていたに違いない。

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私に哲学はない　あるのは感覚だけだ

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人生において、唯一の現実は感覚だ。
芸術において、唯一の現実は感覚の意識だ。

断章より

バイシャと言えば、「広場、ロシオ駅付近はツーリスティックで少し高いお店が多いわ。そうね、安くて美味しいお店がこのあたりに多くあるわ」とホステルのスタッフさんが指を指していたあたりだ。

大通りは華やかだが、一本細い通りに入ると、殺風景な雑居ビル街といった雰囲気で、小気味のよい居酒屋が1階でポツポツと営業している。殺風景でさびれているとは言っても、カラフルな建物と朽ちてなお美しいアズレージョのおかげで、陰気さにはヴェールがかけられている。

”サウダーデ”を感じるのは、観光客の多い大通りよりも、こういったシンとした通りのほうである。

哲学的にも見える彼の散文は、実際、カフェレストランなどでナプキンにつらつらと書いてあるものも多い。彼自身に出版意図もなく、生前編集に携わったという類のものでもないため、”ポンペイの廃墟”とまで言われた原本の編集はかなりの困難を極めたらしい。

自身の編集者時代、延々と続く編集作業をひっそりと”慢性疾患”と名づけたが、カフェのナプキンからここまで”治癒”したものを読めるまでに費やされた時間を思い、ため息が出た。”ポンペイの廃墟”の”修復作業”に敬意を払いたい。

訳者も翻訳時に大変お世話になったと感謝を述べていたイタリア人作家、アントニオ・タブッキ。ペソア文学に魅了されてポルトガル語を習いはじめ、翻訳だけでなくペソアに関するエッセイ等も執筆されている。アリはおそらく彼の作品も読破しているだろう。

私は図らずも半目で読むことになったが、これを学生時代に読んでいたらアドレナリン全開で読み耽っていたかもしれない。ただ、その頃の私には、中二階のカフェでガラオンとナタに舌鼓しながら次第に暮れていく光景も、カウンター越しにバカリャウのスナックを買って家に戻る小太りな中年男性の姿も、ミラドウロ（展望台）に吹き抜ける心地よい風も感じることはできない。

ポルトガルは日差しが強い。確かに、南部のアルガルヴェ地方に比べれば、リスボンの太陽などまだ穏やかに思えるが、それでも日本よりもカラッとしている。底抜けに明るい太陽は、建物により一層濃い影を落とす。影は灼熱の太陽からの避難場所で、温度差も大きい。

ペソアと異名者たちの断続的なセリフは、この太陽が作り出した影なのかもしれない。

リスボン情報

影を探して

ペソアは、日本でいうところの漱石ポジションのような人で、本国ではかなり有名な作家らしい。ペソアの軌跡を辿りながら歩くリスボンも興味深いかもしれない。

ペソアとは離れるが、リスボンの現地情報におすすめのアカウントを紹介しておく。

おすすめアカウント

andrechaica

とにかく映像が美しい！定番から隠れたスポット、新しいスポットまで。レストラン情報も多く、渡航の際の参考にも。

sophiamolen

リスボンに移住した元旅人のオランダ人女性。等身大のリスボン生活や役立つ情報を伝えてくれている。彼女の信条に共感することも多く、リスボンへの愛着が感じられる。

こんな本見つけました

こんな人におすすめ

•アソーレス諸島やマデイラ島など島や秘境好きの人（ハイキング好きの人）

•ポルトガルには行ったことがあるけれど、観光名所以外の場所に行ってみたい人

ポルトガル 奇跡の風景をめぐる旅【電子書籍】[ 安森智子 ] 価格：1,650円 (2024/5/14時点) 楽天で購入

以前のブログでも紹介しているアソーレス諸島の旅。

なかなか日本語の情報が見つからないアソーレス諸島。著者もアソーレス諸島に魅了されポルトガル探索をされているようで、わかりやすくまとめられていました。構成が丁寧で、写真を堪能するというより旅のオプション探しに持ってこいな本だと思いました。

あの島の美しさは、景色だけでなくそこに住む人や固有の動植物などが織りなす歴史の結晶。大航海時代には、本土と世界を結ぶ寄港地として重要な役割を担ってきた土地です。

日本からはかなりの長時間フライトですが、その記憶は鮮やかにずっと残ります。この本で見て気になった場所があれば、実際に訪れてみてください。”想像以上”に感じることが多いと思います。アソーレス諸島には本格登山だけでなく、無数のハイキングルートが整備されているので、どこでも雄大で美しい景色を眺めながら歩くことができ、ハイキング好きにとって聖地のような場所です。島それぞれに個性があり、雰囲気が異なります。

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_{暴風雨のなかテルセイラ島のサン•セバスチャンで友人たちとハイキング}

この本では、ポルトガル本土についてもまとめられているのですが、他のポルトガル観光本と違うのは、なかなか取り上げられることのない小さな田舎町についても写真付きで紹介されていること。

私自身も、あらかじめインターネットで調べていた小さな村を訪ねましたが、滞在中、現地の友人にポルトガル国内の隠れた名所に案内してもらったことで、ポルトガルという国を少し深く掘り下げて見ることができました。どこも”地球の歩き方”やインターネットには載っていない地方の村でしたが、観光客で溢れかえる大都市とはまた違う静かな魅力を感じました。

Kindle見本版もあるようなので、ご興味のある方は一度チェックしてみてください。

旅は活動的なのか

ここ最近、明らかに運動不足です。特にメンタルがやられてから、食べる量と運動量のバランスが完全に狂っています。

ポンタ•デルガーダの港前はちょっとした広場になっており、飲食店だけでなく、各種チケット売り場やバスケットコートなどもあります。そこで今日は、滞在先から街なかを駆け抜け、港前で∞本ダッシュのジョギングデーにしました。

とは言っても、町のなかでも特に中心地のこの場所で、ジョギングしている人はほとんど見かけません（チャリは多いです）。オーストラリアなんかだと、海沿いでよくランナーを見かけるのですが、この辺は観光客のほうが多いせいか猛ダッシュしていると、バスケットコートの青年たちにエールをもらいました（笑）

海外旅行に行き始めた当初は短期滞在ばかりで、限られた時間のなかで食べることは後回しにしていました。そんななか強行スケジュールで歩きまわることが多く、同行の友人たちからは、”私と旅すると痩せる”なんて言われていました。それも回数を重ねるごとに（年齢も重ね）、今度は”私と旅すると太る”と言われるようになりました。旅では相変わらず動き回ってはいるものの、各地のお店で素敵な時間を過ごすのも旅の醍醐味だとわかってから高カロリーなものを摂取しながらのほほんと過ごすことが多くなりました。

バックパッカーをしていると言うと、”活動的だね”なんてよく言われますが、これは精神的に（一時的に）アクティブなだけですね。今は精神的にもかなり落ちていますし。

走っていると気分も不思議と落ち着いてきます。身体とメンタルはつながっているのだとダイレクトに実感できました。ここ最近の暴飲暴食で体が重く感じるので、やっぱり定期的に体を動かすのは大事ですね。

旅のシューズ

走って爽快感を味わうことはできましたが、トレッキングシューズでダッシュをして足がかなり疲れました。ランニングシューズは持ってきていないので仕方ないのですが。

そんなこんなで今気になっている旅シューズ、vivobarefoot。山も街も走れる！

Vivobarefoot Japan OFFICIAL

足があるがまま自然に動けるシューズブラント Vivobarefoot (ビボベアフット) 日本公式サイト

vivobarefoot.co.jp

裸足系のイギリスのブランドで、環境活動にも力を入れており、リペアも積極的に行っているいるようです（日本国内での回収はまだ始まっていない）。回収されたものを専門家が綺麗に補修し、メーカーが独自サイトでリーズナブルな価格で販売もしています。補修しながら大事に長く愛用する、それを言葉だけでなく、実際に行なっているメーカーはまだ数少ないのではないでしょうか。応援したくなります。

裸足系はコンパクトなので、旅にはもってこいですよね。山もシティーも身軽に。

ホステルを移動し、島の北海岸で一番大きい街、リベイラ•グランデへ向かいます。荷物移動があり遅めのスタートでしたが、リベイラ•グランデ（大きな河）は小さな街なので2-3時間で十分に観光できます。遅めスタートでも大丈夫。（グランデって付くけど町はペキエーノ）

アクセス

北側の主要な街なだけあって、ポンタからのバスの本数は多くアクセスしやすい場所です。CRPバスで向かいます。片道€2.52でした。

古風な町

クラシックで落ち着いた町並みです。目的もなく、町並みを眺めながらつれづれ散歩。

ノッサ•セニョーラ•コンセイサオン教会

歩いていると、ものすごく可愛い装飾がされた教会を発見！フェスティバルのシーズンなので装飾がほどこされているのでしょうか。フルナスでみた夜灯りの灯った教会はなんとも幻想的でしたが、この教会に灯りが灯るところも見てみたくなりました。

1837年に建てられたようですが、内部は保存状態がよく、住民の方に愛されている教会のように感じました。

町の中心へと続く道には、飲食店や日用雑貨店などが並び、ほどよい町感。高層ビルが建ち並ぶ近代都市というのではなく、統一感のある古風な街並みです。

そして町の中心は広場周辺。

市庁舎

広場にある市庁舎。アゾレスらしい建築ですね。町のシンボルマークが際立っています。

ノッサ•セニョーラ•ダ•エストレラ（星の聖母）教会

サン•ミゲル島で一番古い教会で、町の信仰の中心のようです。5月の中旬頃には大きな催事が行われるようですが、その際、教会は見事に装飾され世界中から人が集まるようです。

歩いていると思いがけず美しい景色に出会います。

エスピリート•サント（聖霊）教会

川を渡ってすぐに、重厚感のある教会がありました。

小さな教会ですが、内部は静かでとてもアゾレスらしい雰囲気の教会でした。

フルナスで見たフェスティバルから推測すると、この像もおそらくフェスティバル時に運び出されるのではないでしょうか。

市立庭園とリベイラグランデ橋

市庁舎の隣には整備された庭園と町をつなぐ橋があります。人工的な滝やテニスコートまであり、古風な町のなかで、少し趣の異なる近代的な空間でした。

リベイラ•グランデの海

橋を渡りモンテ•ベルデの砂浜ビーチへ。ここは波が高く遊泳には適していないようです。たまにサーファーがいるみたいです。泳ぎたい方は、橋を渡って、こことちょうど反対側に市民プールがあります。

それでも、静かなビーチはその波風に当たるだけでも心が穏やかになります。砂浜脇の大きな石に腰を下ろし、常備しているチョコをかじりました。

海風にあたり少し涼しくなりました。町に戻り、カフェに入りました。町なかにはカフェがいくつもあり、休憩場所には困りません。どこも雰囲気がよく、人もそこまで混み合っていないので、ウィンドウ前のシュガパラで店員さんに解説してもらいながら今日のお菓子もゆっくり吟味できます。こういうちょっとしたことで、満足感が味わえます。バスの時間までゆっくりと過ごすことができました。

サネラ、アレックスとの爽快ドライブ、日本の友人との長電話のおかげで、落ちた気分も少しだけマシになった気がします。

アクセス

今日は、ハイキング日和。バスに乗ってフォゴ湖ハイキングへ向かいました。

CRP315系統のバスに乗り、運転手さんに登山口まで行きたい旨を伝え、近くになったら教えてもらうようにしました。

はい、またバス停表記のないところで降ろしてもらいました。帰りもここでいいって言われたけど、ここってどこよ（笑）まあ、なんとかなるでしょう←

楽観的にいれたのは、多分、この気持ちのよい天気と景色のおかげ。バス停から登山口までは住宅地のある坂道を登っていきます。なんちゃって六甲な感じ。

ポルトガルのトレイルは本当に親切丁寧、分かりやすいです。このトレイルで一番キツかったのはこの住宅地のあたりかもしれません。これも六甲トレイルと一緒ですね。

緑の島

サン•ミゲル島は、別名”緑の島”とも呼ばれており、フルナスやモステイロスで見た緑は感嘆の彩度でした。そして、住宅地を過ぎるとひょっこり現れたここの山の緑も、例外なく”緑の島”の緑でした。

”モヒカン”山を見ながら橋を渡ります。

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道は単調ですが、この島の緑が織りなすグラデーションが美しく、飽きのこないトレイルでした。時折見かける鳥さんたちや初めてみる植物。目に入るもの全てが美しく、静かな空間に置かれた陽気な配色はどこか南国の雰囲気を感じさせてくれます。

緑の島の碧

トレイルを歩いていくと、視界が開けて巨大なラグーンが現れた。

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これまでに見てきたラグーンも美しかったが、先日よりも間近で見れるとあって、碧と緑のコンビネーションは本当に美しく感動的だった。

ふと、何気に横を見てみると、見たこともない、そうまるでテクニカラーのような景色が現れた。現実だとは信じ難い美しさだった。

このトレイルを歩く人は、このフォゴ湖の魅惑に捉えられてしまうのだろう。だから、人に出会うのはここが9割。

捨て景色なし、なんと贅沢なルートだろう。そしてまた前へと進んでいく。

海の青と紫陽花ロード

しばらく歩くと、やがて海が見えてくる。少し高いところに登るとすぐに海が見えるのは、島ならではだ。六甲トレイルも海が見えるが、見える景色は全く違う。好き好きだろうが、私はアゾレスのこの素朴な感じが好きだ。

日本から持ち込まれたという紫陽花を見ていると、どことなく日本に見えてこなくもない。

閉ざされた門

何も問題のない順調なトレイルだった。標識はしっかりしているし、足元に特に危険はなかった。おまけに、驚くような美しい景色を堪能できた。そんなトレイルもあと1時間足らずで登山口に戻ってしまう。

すると順路に、まるで何かのゲームかと思うような、大きく頑丈な鉄格子の門が立ちはだかった。高さは身長の1.5倍程度で、門にはこれでもかと言わんばかりの鎖と丈夫な南京錠がはめてあった。

もう一度マップを見返すが、何度見ても迂回路はないようだった。

（…さすがに戻るとかはないやろ？）

呆然と立ち尽くしていると、後ろから急に声がした。

越えるしかなさそうね

私より背の高い夫婦2人が後ろに立っていた。

リュックを反対側に放りなげ、3人で背の高い柵を順番によじ登った。難所を一緒に越えたことでチーム感が生まれ、そこからは話しながら登山口まで向かった。2人はドイツ人で、私が思い描く”自然が大好きな民”そのものだった。

そういえば、帰りのバスの時刻いつだろう．．？おまけに、乗り場も不明瞭なままだ。またおなじみのアゾレス方式で、それらしい時刻にそれらしい場所でアピールするしか方法はないのだろうか。

乗っていくかい？

2人もポンタ•デルガーダに滞在しており、目的地が一緒だからよければ自分たちの車に乗って行ったらいいよと言ってくれた。幻のバスを待つつもりだっただけに、助け船だった。お言葉に甘えて同乗させてもらうことにした。

車内は、山の話で持ちきりだった。

ハイキングで遠出の予定でしたが、お天気がよくないので、またぷらぷらと町散策をすることにしました。

ある種のアート空間

ここアソーレス諸島はカトリックの宗教色が濃く、お家の外観や内装などにもその信仰の厚さを伺うことができます。アソーレスに限らず、海外でこういった歴史的、宗教的な事柄や建築に出会うと、宗教がこれまでの歴史や人の考え方に繋がっていることをダイレクトに感じるので興味深いです。その度、もっと深く学びたい、知りたいと思うのですが、帰国すると腰が重くなり、いまだに不勉強のままです。

ヨーロッパを旅していると頻繁に教会を目にします。教会はその町のシンボル的存在であることが多いので、観光の一環として訪問しています。カトリックを信仰する海外の友人から、ここで十字切って、そのとき足はこうするんだよとか、この聖人にはこういう物語があってねとか、丁寧に説明してもらったこともありますが（宗派によって風習がかなり違うみたいですね）、宗教的知識が浅いため、教会に行くといつも”（宗教的）アート”としてその空間を観察しています。

シンプルなものはそれだけで美しい。しかし、教会内部はとても情報量が多く、宗教画は色も多彩に使われていることが少なくないですよね。それでいて、なぜあれほどに美しいと感じるのでしょうか。複雑さの美学、とてもレベルが高い。

聖なる美術館

ポンタ•デルガーダにはいくつか教会がありますが、そのなかでも、”アート”な場所として独特な空間だった教会があります。小さな教会で、通りを歩いていても通り過ぎてしまいそうになります。

コレージオ・ドス・ジェズイータス教会

この教会は美術館の一部になっており、美術館入場料（€2）を払って入場します。

美術館部分とはまた雰囲気が異なり、教会に入ると空気が変わりました。そして祭壇は、大さもデザインも、想像をはるかに超えてきました。

遠目から見ても、その木の色合いがクラシックで美しいのですが、近くで見ても、その1つ1つの精巧さに驚きます。1m²を眺めるだけでも数時間観察できそうな勢いです。彫刻からは、今にも動き出しそうな躍動感を感じました。

木製、部分的な金メッキ、アズレージョ。専門的なことは分かりませんが、非常に多くの情報をこの3つでまとめあげていて、威厳を感じる美しさでした。

実際に祭壇の前に立つと、並はずれた厳かさ（圧迫感がすごい）を感じると思います。小さな教会ですが、どの教会よりも壮大に感じました。というか、唯一無二の存在感と言っても過言ではないです。

何やら”ホワイトオーシャンパーティー”という一大イベントが開催されるそう。長期旅で白色の服は持ってきていないので（汚れてとんでもないことになりそうだから）ベージュの服で外に出ました。

”ホワイト”という名称に差別的なニュアンスが含まれているかも、、と勘ぐっていたのですが、どうやらドレスコードが全身ホワイトの意味だけのようです。

会場はお祭り騒ぎで、この日は夜遅くまで飲食店が賑わっていました。音楽も大音量で流れ、大道芸のパフォーマーも広場で盛り上がっています。白色の服の人ばかりで異様な光景なのですが、たまたま通りがかったと思われる”ノン白属”は逆に目立っていました。

帰宅後、ポルトガルの友人にポンタ•デルガーダのホワイトパーティーについて聞いてみると、「そんなパーティーは知らない。もし差別的な意味が含まれるんだとしたら、ポルトガル人として本当に恥ずかしい。そうでないことを望んでる。」と言っていました。

ちなみに、世界中で開催されている”ホワイトパーティー”はパリピな雰囲気ですが、アゾレスで開催されていた”ホワイトオーシャンパーティー”は、子どもから大人まではしゃげるお祭りの雰囲気でした。